Выращивание сортов сливы Русская

Описание культуры

Дерево алычи вырастает до 10 метров в высоту и имеет множество ответвлений. Некоторые сорта могут представлять из себя высокие многоствольные кустарники. В мае деревце обильно покрывается бело-розовыми цветами с манящим запахом, соцветия полностью отсутствуют.

Окрас и вкус ягод напрямую зависит от сорта выращиваемого дерева, как и размер плодов. Например, в Сибири алыча может давать плоды от 20 до 40 граммов, а в целом с дерева снимают до 40 кг урожая за сезон.

Алыча неприхотлива к почве, имеет иммунитет почти ко всем садовым заболеваниям и паразитам. При правильном уходе готова радовать высоким, качественным урожаем. Единственное, что может помешать развитию и росту плодового дерева — заморозки.

Несколько разновидностей популярных высокоурожайных сортов алычи для сада:

• Кубанская комета;
• Путешественница;
• Злато скифов;
• Колоновидная;
• Рубиновая;
• Клеопатра;
• Найдена;
• Лавина;
• Ярило;
• Гранит;
• Шатер;
• Сигма;
• Гек;
• Чук.

В этом ролике подробное описание сортов слив дает представитель предприятия «Сад» — крупного российского питомника плодово-ягодных деревьев.

Основные условия выращивания слив в средней полосе

Растения сливы обладают пониженной морозоустойчивостью и зимостойкостью, коротким периодом глубокого покоя. В средней полосе деревья рано цветут, поэтому часто страдают от заморозков в этот период. Цветки гибнут при температуре -0,6–2,2°С. Восточноазиатские сорта сливы, которые выращивают в районах с континентальным климатом, выдерживают морозы до-35°С и ниже.

Слива менее требовательна к почвенным условиям по сравнению с другими плодовыми породами. Лучшие почвы для нее — влагоемкие суглинистые, с уровнем грунтовых вод не выше 1,5–2 м. Оодним из основных условий выращивания слив является отсутствие кислых грунтов (оптимальное значение pH 6,5–7,5), а также сильно подзолистых и заболоченных почв.

Следующий раздел статьи посвящен правильной посадке и уходу за сливами в открытом грунте.

Аграрии говорят, что сорта сливы для Средней полосы России нужно подбирать, ориентируясь на требовательность дерева к поливу, иммунитет к вредителям, уровень морозостойкости и адаптивные способности. По этим признакам садоводы выделили шесть самых актуальных позиций:

• «Гигант» — сладкий, сочный очень крупный сорт средней морозоустойчивости. Требователен к уходу, но приносит просто огромный урожай. Плоды имеют приятный, нежный вкус и достигают 90–100 грамм веса.

• «Скороплодная» — исключительно удачный, высокоурожайный сорт раннего созревания. Не боится холодов, спокойно переносит засушливое лето и жару, проявляет стойкость к болезням и самым распространенным вредителям.

• «Яхонтовая» — прекрасный морозоустойчивый сорт с сильным и развитым иммунитетом к болезням и вредителям. Уже на 3 год после посадки дает огромный урожай (в некоторых случаях урожайность куста до 50 кг с одного молодого дерева). Плоды имеют плотную, сочную мякоть золотого цвета (желтая крупная слива) и вызревают до 35 грамм.

• «Индира» — элитный скороспелый сорт с прекрасными вкусовыми качествами. Плоды крупные (до 60 г) и аккуратные. Хорошо хранятся и транспортируются без повреждений.

• «Синий дар» — высокоурожайный сорт среднего срока созревания. Легко переносит суровые русские зимы, невосприимчив к основным видам болезней. С 4 года активно плодоносит каждый сезон, независимо от засушливости лета. Ягоды небольшие, овальные, приятные на вкус.

• «Тульская черная» — универсальный сорт, дающий ежегодно большой урожай. Легко переносит холода и возвратные заморозки, быстро восстанавливается после обрезки или других повреждений.

Алыча в Сибири: сорта и выращивание

Несмотря на то, что алыча не любит сильные морозы, селекцией были выведены новые виды, которые способны пережить самые суровые зимы.

Сорта сливы, подходящие для Сибири:

• Уссурийская слива;
• Американская слива;
• Карзинская слива;
• Русская слива.

Лучшие сорта алычи для Урала, которые отличаются морозоустойчивостью:

• Подарок Санкт-Петербургу;
• Владимирская комета;
• Сеянец Ракеты;
• Тимирязевская.

Эти сорта, не боящиеся низких температур, отлично растут и развиваются на любых почвах: чернозём, лесная земля, песок, глина, т.д. Для лучшего результата, алыче подойдёт земля, богатая гумусом и влагой. Алыча плохо переносит как повышенную кислотность, так и щелочную реакцию грунта. Необходимы дренирование, культивирование и возделывание почвы, контроль за предотвращением заболоченности.

Высаживать молодые растения нужно возле домов или сараев, для защиты от зимнего ветра хотя-бы с одной стороны.

Для высадки молодого растения нужно подготовить ямку, примерно 60 см вглубь и столько же вширь. Перед посадкой дерева, яму необходимо удобрить молотой известью, доломитом, мелом, золой, питательными смесями. Алыча любит азотные и калиевые подкормки, иногда фосфор. После посадки дерево необходимо обязательно обрезать и обильно увлажнить, примерно 4–5 вёдрами воды на растение.

Первые несколько лет лучше оставить приствольные круги у деревьев без дополнительных насаждений, для беспрепятственного развития корневой системы. Вырастить сочные, крупные ягоды и получить большой урожай, поможет высадка саженцев с солнечной стороны участка.

Получить морозостойкую алычу можно и путём прививки её в крону сливы.

Этот способ позволит получить на одном дереве несколько разных сортов ягод. Деревце будет самоопыляться, даже если рядом нету другой алычи или сливы. На лицо экономия места, так как не появится необходимости выделять участок под новое насаждение.

Прежде чем заняться посадкой, необходимо выбрать саженцы. Желательно высаживать дерево ранней весной. На большей части региона лучшее время — апрель, когда земля уже хорошо прогревается. В некоторых местностях допускается посадка осенью.

Выбор подходящего места — первая ступень успешного высаживания. Перечень требований к месту:

• это должна быть возвышенность, пусть даже созданная искусственно;
• излишняя влага и ветер опасны для саженцев;
• растущее дерево должно получать максимальное количество солнечного света и тепла.

Оптимальная почва — суглинистая. Садоводы должны заняться обустройством посадочной ямы до выращивания, оптимальный срок — несколько недель перед высаживанием. Диаметр и глубина ямы — 60 см. После тщательного перемешивания в земляной слой следует добавить суперфосфат и небольшое количество органических удобрений. Не помешает дренажный слой из подручный материалов, который значительно повысит выживаемость сливы зимой.

Процесс посадки саженцев:

• саженец укрепить в середине ямы;
• сверху насыпать несколько килограммов земли;
• проследить, чтобы корневая шейка осталась на поверхности;
• вылить не менее 3 вёдер воды на саженец;
• провести мульчирование почвы.

Уход за сливой в Сибири предполагает соблюдение комплекса правил, которые позволят добиться обильного урожая каждый сезон. Требования многоплановы, их объединяют в несколько групп.

Несмотря на то что сибирские сорта сливы считаются зимостойкими, они не застрахованы от выпревания, которое случается из-за больших объёмов снега. Защитить дерево можно несколькими методами:

• установкой вплотную к дереву бочек, объём которых превышает предполагаемый уровень снега;
• уплотнением слоя снега сразу же после сильных снегопадов;
• размещением щебня рядом с корнями дерева с осени;
• созданием непроницаемого слоя для корней из подручных материалов.

Качественный уход за сливой включает и оптимальный режим полива: малые интервалы для полива должны выдерживаться у молодых деревьев, деревьям постарше необходимо устраивать поливочные дни не чаще 2 раз в сезон. Наибольший объём воды требуется дереву в пик созревания, затем количество влаги постепенно уменьшают. Обратная сторона медали: чрезмерная влажность порождает появление вредителей, выпревание.

Если в посадочную яму было внесено достаточно удобрений, то этого запаса хватит до установления нормального плодоношения. После этого подкормка производится сезонно:

• весной — магний и удобрения с азотом;
• осенью — удобрения, содержащие фосфор и калий.

Не помешает органика — зола, дёрн.

Чтобы легче было ухаживать за деревом, нужно раз в 3 года обрезать старые засохшие ветки у деревьев, которые уже плодоносят. Это продлит их жизнеспособность на несколько лет. Весной полезна санитарная обрезка, в ходе которой удаляются ветви, пострадавшие от зимних холодов. Популярна обрезка для формирования кроны, когда остаётся только самый толстый побег, боковые побеги уничтожаются.

Обрезкой формируется крона для удобного сбора урожая

Корневая поросль препятствует нормальному развитию дерева, избавляться от неё следует в тот же сезон либо следующей весной.

Качественный уход за сливовым деревом включает и принятие мер против насекомых и заболеваний. Вредители сливы — тля, плодожорка, сливовый пилильщик атакуют корни, ветви, плоды. Предотвратить их нападение помогают:

• побелка ствола;
• внесение специальных препаратов;
• народные средства — отвары ромашки, табака, других растений.

Наибольшую опасность для сливы представляет клястероспориоз, судить о наличии этой болезни можно по бурым пятнам на листьях. Победить его помогут инсектициды и фунгициды.

Уход за сливой в Сибири

Саженец любого из этих сортов на участок желательно высаживать ранней весной, когда почва оттаяла и прогрелась, но как минимум за неделю до распускания почек. При осенней посадке риск того, что неокрепшие растения подмерзнут, очень велик, хотя приобретать саженцы желательно именно осенью, потому как выбор и посадочного, и сортового материала гораздо лучше.

Выращивание сливы в Сибири следует проводить по правилам, чтобы избежать болезней и нашествия вредителей. Посадка производится на специально подобранном участке земли, который оценивают по критериям:

• отсутствие сквозняков, которые повреждают дерево и провоцируют нашествие вредителей;
• хорошая освещаемость;
• низкое залегание подземных вод (на глубине 2 м), что позволит культуре свободно развиваться и избежать загноения корневой системы и грибковых инфекций;
• посадка производится на суглинистых участках земли.

Производится выращивание на нейтрально кислой почве. Кислую рН регулируют при помощи известкования, для чего используют доломитовую муку в пропорции 0,5 кг на кв. м.

Посадка должна осуществляться весной, чтобы саженец успел прижиться и окрепнуть к зимнему периоду. Правила высадки:

• выкапываем яму глубиной 60 см и шириной 70 см;
• верхний плодородный слой смешиваем с ведром навоза и 300 г суперфосфата;
• на дно лунки высыпаем почву с удобрением;
• высаживаем дерево, разравнивая корни по насыпи земли;
• досыпаем до верха лунки нижним слоем земли, постепенно утрамбовывая;
• поливаем 20 л воды.

Сажать сливу лучше весной, так как осенью саженцам трудно противостоять морозам. Саженцы, купленные осенью, необходимо прикопать в траншею, чтобы зимой они целиком были покрыты снегом. Место для посадки важно выбрать безветренное и солнечное. Для посадки и последующего ухода за сливами роют яму 0,5×0,5 м.

Размножают культуру окулировкой (прививкой). Лучшими подвоями для нее являются сеянцы сливы домашней и алычи. Многие сорта сливы самоплодные, однако для получения регулярных урожаев в саду рекомендуют сажать два-три сорта для лучшего перекрестного опыления и хорошей завязываемости плодов.

Формируют сливу в основном по разреженно-ярусной системе. В отличие от яблони и груши, у сливы расстояние между ярусами или отдельными скелетными ветками составляет до 40 см. Первый ярус закладывают на высоте 50–60 см от земли из трех смежных или близко расположенных сильных веток. Второй ярус закладывают через 50 см из двух или одиночных веток с интервалом 35–40 см. В первом ярусе на скелетных ветках формируют по две-три ветки второго порядка через 30–40 см.

Во время ухода при выращивании у сортов слив с плохой побегообразовательной способностью при формировании кроны сильные однолетние побеги обрезают на треть их длины. У сортов с хорошей пробудимостью почек и высокой побегообразовательной способностью скелетные ветки обрезают лишь для соподчинения между собой и центральным проводником.

Когда лучше сажать яблони – весной или осенью, в какое время – этими вопросами всегда задаются садоводы. В зоне, южного плодоводства с теплой и продолжительной осенью и относительно мягкой зимой осенняя посадка дает хорошие результаты. У своевременно посаженных осенью растений в этих регионах успешно протекают процессы корнеобразования.

Сроки посадки яблонь зависят, как от сорта, так и от климатических условий района. В северных районах с суровыми зимами при короткой осени оптимальные сроки посадки сокращаются. Осенняя посадка растений с открытой корневой системой там должна быть завершена не позднее, чем за 20–30 дней до обычного замерзания почвы.

При посадке растений с закрытой корневой системой время высадки лимитируется только наступлением пониженных температур. Хотя и в этом случае все же предпочтительнее производить посадку в более ранние сроки. Растения с закрытой корневой системой как правило, выращивают в теплицах, поэтому при посадке очень важно провести их закаливание, то есть подготовить к открытому грунту.

Всякая пересадка является для растения насильственным и болезненным процессом. При выкопке из почвы оно теряет большую часть (до 80%) скелетных корней и практически все мелкие обрастающие корешки. Корневая система резко снижает способность обеспечивать сохраняемую надземную часть почвенным раствором и влагой, растение переболевает, замедляет рост, иногда даже гибнет.

Яму для посадки яблони важно своевременно и тщательно подготовить для обеспечения быстрого восстановления корней. При этом следует руководствоваться принципом: чем ниже плодородие почвы и хуже ее физические свойства, тем больше должен быть размер ямы.

Размер посадочной ямы должен быть достаточным для правильного размещения корневой системы й равномерной осадки дерева вместе с землей, засыпанной в яму. Чтобы корни с прилегающей к ним почвой опускались одинаковой скоростью, концы их не должны касаться стенок ямы.

Оптимальное расстояние от концов корней до стенок ямы должно быть 20–25 см. С учетом длины скелетных корней, у двухлетнего саженца, равной 35 см, минимальный диаметр посадочной ямы должен быть 60–80 см, глу6ина 45–60 см. На почвах с уплотнённым горизонтом глубина ямы доводится до 65–70 см.

Перед тем как подготовить яму для яблони, нужно подумать о том с каким трудом корням придется пробиваться вглубь на тяжелых почвах. Поэтому после выкопки ямы следует пробурить скважины глубиной 60–70 см и заполнить их благоприятным для роста корней субстратом (например, крупнозернистым песком, смешанным с компостом, с добавлением на каждую скважину по 100 г суперфосфата и 50–60 г сернокислого калия).

Соблюдая правила посадки яблони, не забудьте в посадочную яму добавить печную золу от сжигания соломы или лиственных деревьев. В ней содержатся практически все микроэлементы, много калия. Такая подготовка ямы позволяет корням быстро проникать в глубокие слои почвы и надежно снабжать дерево влагой и растворами солей. Весь этот процесс несколько усложняет подготовку ямы, но создает особо благоприятные условия для развития посаженного дерева.

В первые годы после посадки основным резервом питательных веществ для дерева являются удобрения, внесенные в посадочную яму. Это особенно важно, так как именно в эти годы закладывается будущий скелет корневой системы. Засыпка плодородной и более рыхлой почвой верхней части корней и прилегающей к корневой шейке части ствола способствует отрастанию большого числа мощных придаточных корней, с образованием которых и заканчивается формирование корневой системы к 12–20 годам жизни яблони.

Удобрения при посадке яблони – играют немаловажную роль для приживаемости, роста и плодоношения дерева. Для полного окультуривания почвы лучше копать ямы и засыпать их смесью земли и удобрений заблаговременно, даже за несколько месяцев до посадки. При этом органические удобрения в достаточной мере разлагаются, известь (если ее надо было вносить) успеет за это время оказать положительное воздействие на почву, хлор из калийных удобрений вымывается, почва осядет до нормального состояния и не даст осадки после посадки в нее саженца. Это, конечно, оптимальный вариант подготовки посадочной ямы и заправки ее удобрениями.

Перед тем как посадить саженец яблони – необходимо произвести его подготовку. Предпосадочная подготовка саженцев включает подрезку корней, поврежденных при выкопке из питомника. Если же саженцы выкапывают из прикола, то концы корней, за исключением засохших или подгнивших, не подрезают. Это связано с тем, что в концевых участках корней накапливаются питательные вещества, необходимые для отрастания новых корешков после посадки.

При осенней посадке у саженца обязательно удаляют все оставшиеся листья, так как они активно испаряют влагу и иссушают саженец, из-за чего он нередко погибает. Если приобретенный саженец до посадки долго находился в пути, то его корни нужно погрузить в воду и выдержать в ней сутки. Чтобы корни саженца лучше приживались и отрастали, их перед посадкой обмакивают в навозно-земляную или земляную болтушку, добавив в нее ростовое вещество, например гетероауксин.

Если вы задаетесь вопросом о том, как посадить яблоню — пошаговое руководство, которое представлено далее поможет вам сделать все правильно.

Посадку начинают с вбивания в центр подготовленной ямы кола, к которому с северной стороны подвязывают саженец: с одной стороны, это защищает его от солнечных ожогов, с другой — способствует лучшей приживаемости, так как расшатывание саженца ветром при отсутствии кола ослабляет контакт корней с почвой.

Вокруг кола насыпают холмик из смеси почвы и удобрений и уплотняют его. Корни саженца равномерно распределяют по поверхности холмика и в пространстве ямы, тем самым задавая дальнейшее направление роста новых корней. Затем корни засыпают почвой, слегка подергивая растение, чтобы, вокруг корней не образовалось пустот и по мере засыпания слегка отаптывают ногами.

Как ухаживать за сливами: защита от болезней

Напастей, что могут уничтожить весь урожай, не так уж и много, но к лечению и профилактике фруктовых деревьев нужно подходить со всей серьёзностью. Основные заболевания и паразиты, которые могут поселиться в сибирском саду и уничтожать деревья и плоды:

• Дырчатая и бурая пятнистость;
• Коккомикоз;
• Монилиоз;
• Плодовый клещ;
• Слизистый пилильщик.

Дырчатая пятнистость — поражает листовые пластины и кору деревьев алычи, образовывая на них мелкие пятна красного или бурого цвета. Поражённые участки отмирают и образовывают сквозные дыры в листе. Пятнистость на стволе дерева и ветках причиняет непоправимый вред, в виде трещин на коре. Это приводит к появлению камеди.

Бурая пятнистость — как и дырчатая, поражает здоровые листья деревьев. Появляется очень большое количество коричневатых или жёлто-бурых пятен на листе. Под влиянием болезни листочки полностью высыхают и опадают.

Коккомикоз — болезнь, способная полностью уничтожить урожай. Заметить ее появление можно благодаря мелким, красным или коричневым пятнам, что расползаются по листам и стеблям алычи. Со временем происходит полное отмирание листов, блокируется развитие и рост ягод.

Монилиоз — уничтожает урожай. Ветви и побеги вянут, сохнут. Плоды сгнивают, на них появляются наросты в виде коричневых точек.

Способ устранения этих болезней, как и меры профилактики — одинаковые. Необходимо полностью избавить деревья алычи от заражённых побегов, веток и листов. Вторым этапом будет опрыскивание деревьев бордоской жидкостью или хомомом.

• Против пятнистости — первое орошение проводится в период начала цветения растений, второе — после его окончания и третье спустя две недели.
• Против коккомикоза опрыскивание проводится дважды — после цветения и после сбора урожая ягод.
• Если же на дерево напал монилиоз, опрыскивать нужно во время распускания почек, перед распусканием цветков, сразу после цветения.

Плодовый клещ — тормозит развитие растения и его цветение. Провоцирует отмирание листьев.

Слизистый пилильщик — полностью уничтожает листы своей слизью, они становятся прозрачными, мертвеют.

Для уничтожения вредителей деревья опрыскиваются инсектицидами: Каратэ, Фуфанон, Новактион. Для борьбы с клещом обработка проводится трижды: перед набуханием почек, во время набухания, и в период обособления бутонов. Против пилильщика достаточно единожды обработать деревце в период с июля на август.

Соблюдая все правила посадки, ухода и защиты растений от вредителей, даже в самых суровых климатических условиях можно будет наслаждаться вкусными ягодами алычи из года в год.

Садоводы в Сибири и на Урале сталкиваются с тем, что погода там непредсказуема, и никогда нельзя точно узнать, каким будет лето. Летом в этом регионе может выпасть снег, постоянно идти дожди (иногда с градом), обрушаться бури. Весной начинаются паводки (на илл.). Все эти условия могут погубить молодые деревца.

Заболевания и вредители плодовой культуры способны нанести непоправимый вред плодородности и внешнему виду растения. Болезни сливы: коккомикоз и монилиоз.

Монилиоз — заболевание плодовых культур, относящееся к разновидности грибковых инфекций. В запущенной стадии способно привести к гибели всего растения.

Проявления болезни легко заметны по серым приростам на плодах, расположенным в виде кругов по всей поверхности сливы. На коре, листьях и побегах можно заметить следы от ожогов, которые приводят к увяданию листовых пластин и образуют трещины на стволе. Борьба с монилиозом:

• весной, до появления цветочных завязей, производят орошение 3% раствором меди (300 г на ведро воды);
• удаление пораженных частей дерева;
• уборка поврежденных плодов.

Коккомикоз является грибковой инфекцией, которая атакует сливовое дерево в летний период. Грибковые споры быстро распространяются в теплую погоду, заселяя листья и побеги.

Листовые пластины покрываются небольшими красно-бурыми пятнами, которые со временем превращаются в дыры и приводят к усыханию всех ветвей. Борьба с коккомикозом:

• своевременная обрезка зараженных участков;
• опрыскивание препаратом «Хорус» в количестве 2 г на ведро воды.

Плодовый клещ представляет собой насекомое темно-коричневого окраса (до 0,4 мм в длину), которое питается соком ветвей сливы. Побороть клеща можно при помощи средства «Карбофос». Орошение проводят в момент нашествия жука, разбавив 2 г препарата на ведро воды.

Тля — микроскопическое насекомое, питающиеся соком листьев, цветов и побегов. Заметить тлю на дереве можно по скрученным листьям и белесому налету на них. В борьбе с тлей используют мыльный раствор, которым орошают растения в саду в течение 3 дней.

Ржавчина сливы.

Ржавчина (ржавчинный гриб) поражает листья сливы, они покрываются с нижней, а иногда и с верхней стороны многочисленными бурыми порошащими подушечками спор паразита.

Перезимовывает гриб на опавших пораженных листьях сливы. Весной споры прорастают, и заражают ветреницу лютичную (второго хозяина гриба). На ее листьях развивается весеннее спороношение, которое вызывает первичное заражение листьев сливы. В течение лета ржавчина вызывает новые повторные заражения листьев сливы летними спорами.

Меры защиты. Необходимо тщательно собирать и уничтожать пораженные опавшие листья, на которых зимуют споры, а также ветреницу в саду и поблизости от него. При массовом развитии болезни сливы опрыскивают 1%-ной бордоской смесью или заменяющими ее препаратами меди (2–3 раза за лето).

Парша сливы.

Парша сливы поражает плоды, листья и побеги. На плодах и верхней стороне больных листьев появляются зеленовато-желтые пятна. Болезнь быстро распространяется. Больные листья раньше времени опадают, отчего деревья ослабляются, ухудшается подготовка их к зиме. Пораженные паршой плоды растрескиваются, становятся уродливыми, деревянистыми. Зимует гриб на опавших листьях и побегах.

Меры защиты. При уходе за сливами рекомендуется сбор и сжигание опавших листьев и плодов, осенняя перекопка почвы в саду, опрыскивание 1%-ной бордоской смесью: первое—перед цветением, второе—после цветения и, если требуется, третье—через две недели. Опрыскивания совмещают с обработками против плодожорки. Вместо бордоской смеси можно использовать препараты «Агат-25К», «Скор», «Абига-Пик».

Перед тем как подготовить яблони к зиме нужно понимать что под сабой подразумевает морозостойкость. Под морозостойкостью яблонь принято понимать устойчивость растений к повреждающим факторам зимнего периода. Считается, что их шесть: повреждения морозом, зимнее иссушение, выпревание, вымокание, выпирание и повреждения от ледяной корки. Зимостойкость — это суммарный показатель сорта, который состоит из нескольких признаков, или видов устойчивости.

Установлено, что более 98% всех зимних повреждений яблонь — это повреждения от мороза. На Алтае, в некоторых других похожих по климатическим условиям, местностях наблюдаются повреждения от зимнего иссушения и выпревания. Поэтому зимостойкие сорта яблонь в таких регионах наряду с устойчивостью к морозам обязательно должны обладать устойчивостью и к зимнему иссушению и выпреванию. В европейской части России зимостойкость районированного сорта яблони определяется его морозостойкостью.

Подготовка яблонь к зиме осенью и устойчивость растений к повреждению от морозов формируется постепенно. Закаливание, как правило, начинается осенью, а зимой оно достигает максимума. Но вот при наступлении оттепелей растения частично теряют закалку, то есть слабеют и могут повреждаться даже сравнительно небольшими морозами, особенно по ночам, причем разные сорта реагируют на оттепели по-своему. Нередко после оттепелей холода постепенно усиливаются.

Перед тем как защитить яблоню зимой нужно знать один интересный факт: Немало незимостойких сортов (родительские формы для селекции) растут в виде прививок в крону обычного местного сорта. Этот метод позволяет уберечь незимостойкие прививки от сильного мороза. Любое укутывание утепляющими материалами лишь отодвигает на несколько часов то время, когда мороз доберется до незимостойких побегов.

Плохой уход за посадками приводит к несвоевременному завершению жизненных процессов, и растения неспособны проявить свою природную зимостойкость. Невызревание самого растения уменьшает его сортовую устойчивость. Эту особенность сортов следует обязательно учитывать при уходе за садом. Если листья сильно объели гусеницы или повредила парша, если растению недоставало питания, то оно не способно проявить в полную силу свою сортовую устойчивость.

Как укрыть яблоню на зиму – этим вопросом задается любой начинающий садовод. Для защиты от зимних повреждений зону приствольного круга яблони нужно обеспечить слоем снега 30–40 см, даже в малоснежные зимы. Снег собирают с тех мест, куда не доходят корни плодовых деревьев, используют различные самодельные щиты или ветки для снегозадержания.

Особенности разновидности

Более удачными регионами для выращивания плодовых деревьев являются Омская область и Алтайский край (особенно южные регионы).

Для посадки сливы в Сибири желательно выбирать однолетние саженцы.

Чтобы понять, какие сорта сливы лучше сажать в Сибири, рекомендуется ознакомиться с некоторыми требованиями.

• Сорт должен быть зимостойким, ведь условия в регионе достаточно суровы и минусовая температура держится около полугода.
• Лучше всего выбрать сорт с длительным периодом покоя, у которого почки не реагируют на раннее потепление, т. е. считаются слабопробудимыми.
• Плоды должны созревать быстро, ведь лето в регионе непродолжительное.

При выборе сорта сливы для выращивания в холодном регионе следует учитывать целый ряд критериев. Не стоит полагаться только на вкусовые характеристики плода и внешний вид дерева. Чтобы вырастить плодовое растение в Сибири, требуются следующие показатели:

• стойкость к зимним морозам и весенним заморозкам;
• выбор сортов с высокими показателями урожайности;
• плодоношение должно происходить постепенно;
• устойчивость к болезням и насекомым;
• опыляемость: самоплодные сливы позволят собирать урожай даже при плохих погодных условиях, помешавших опылению пчел;
• выращивание сортов, требующих перекрестного опыления, предполагает высадку растения-опылителя неподалеку.

Посадку алычи производят в посадочные ямки, вырытые по размеру корневой системы, в основании которых нужно устроить дренаж (галька, битый кирпич, керамзит) и положить 3–4 кг питательной почвы. Размещать саженец нужно так, чтобы не заглубить корневую шейку, это важно. После посадки следует полить растения (10–15 л) и замульчировать верхний слой перегноем или сухой почвой.

В первые несколько лет важно следить за приствольным кругом – удалять там сорняки, рыхлить почву. Начиная с пятого года жизни саженца сорняки будут уже неопасны – их можно просто скашивать. Что касается поливов, то они обязательны только в засушливые периоды сезона (12–15 литров под каждое растение).

Региональные особенности выращивания сливы

Для высадки в подмосковном регионе наиболее подходят сильные и крепкие деревья средних размеров, устойчивые к морозам и резким температурным перепадам. Садоводы с опытом выделяют четыре лучших сорта сливы для Подмосковья:

• «Смолинка» — раннеспелая, урожайная, средней зимостойкости. Первые плоды, очень крупные и сладкие, дает на 2–3 год после высадки. Быстро восстанавливает крону даже после сильных заморозков. Самобесплодная и нуждается в опылении такими сортами, как «Сверхранняя», «Опал» или «Синий дар». Любит обильный полив и минеральное удобрение. Хорошо отзывается на обрезку.

• «Синяя птица» — новый сорт, легко адаптирующийся к сложным погодным условиям и низким температурам. Не боится самых распространенных болезней, характерных для фруктовых деревьев. Первый урожай дает уже на 3 год после высадки. Крупные плоды с сочной мякотью полностью созревают в середине августа, прекрасно хранятся и не портятся при транспортировке.

• «Памяти Тимирязева» — самоплодный сорт позднего срока созревания (конец августа). Быстро восстанавливается после обрезки, неплохо переносит морозы, но в засушливое и жаркое лето нуждается в обильном и регулярном поливе.

• «Евразия 21» — среднеурожайная слива, болезнестойкая и выносливая. Ветви легко переносят морозы, но слишком низкая температура может повредить плодовые почки. У спелой ягоды сочная кисло-сладкий вкус и приятный аромат. Косточка легко отделяется от мякоти. Дерево самобесплодно. Для опыления нуждается в таких сортах, как «Скороспелка красная», «Памяти Тимирязева» или «Золотое руно».

Масса плода алычи обычно зависит от сорта, причем чем позже плоды созревают, тем они обычно крупнее. Отличаются поздние сорта еще и зимостойкостью, что позволяет людям, которые плохо ориентируются в сортименте, отличить слабозимостойкие от высокозимостойких. Запомните – чем позже созревают плоды какого-то конкретного сорта, тем зимостойкость его, как правило, ниже.

Что касается массы плодов, то в зависимости от сорта она сильно разнится и может колебаться от 12–16 г до 50–70 и даже более. Увы, жителям центральных районов и более северных регионов России можно рассчитывать на плоды весом максимум 35–38 г.

В государственном реестре селекционных достижений включено 67 сортов сливы домашней, названия лучшие из них приведены ниже.

Лучшие сорта слив для Северо-Западного региона:

• ранние: Скороспелка красная, Скороспелка круглая.
• средние: Ренклод колхозный, Ренклод куйбышевский.
• поздние: Венгерка пулковская.

Лучшие сорта слив для Центрального региона:

• Ранний: Яхонтовая.
• Средние: Занятная, Кромань, Синий дар, Смолинка, Сухановская, Утро, Фиолетовая, Яичная синяя.
• Среднепоздние: Витебская поздняя, Память Тимирязева.
• Поздние: Алексий, Болховчанка, Венгерка московская.

Селекционеры прошлого явно постарались на славу, потому что теперь на холодном Урале растут такие сорта слив, как:

• «Гордость Урала» (на илл.), большая ягода темно-розового цвета, желтая изнутри. Плодоносит не каждый год, она самоплодная.
• «Жемчужина Урала», средняя по размерам слива огненного цвета снаружи и бледно-оранжевая изнутри. Эта самоплодная ягода созревает в начале августа.
• «Белоснежка» (на илл.), весьма морозостойкая (до -40 градусов) слива среднего размера, желтого цвета. Дерево невысокое (2,5 метра), но раскидистое (4 метра).
• «Уральский чернослив», ягода кремового цвета с хорошей морозостойкостью, цветет в начале августа по 15 килограмм на дерево. Дерево низкое, высотой до 2 метров, но крона широкая.
• «Чебаркульская», ягода среднего размера и темно-синего цвета снаружи, желто-зеленого изнутри, признана одной из лучших слив. Высота дерева и раскидистость одинаковы – 3,5 метра.
• «Уральская золотистая», высокоурожайный сорт, в итоге получаются маленькие кисло-сладкие ягоды, получившие высокие оценки от дегустаторов.

• «Уральская Желтая», маленькая слива с желтой мякотью и кожицей. Созревает в начале августа (10–15 килограмм с дерева), оценки дегустаторов высокие.
• «Алыча Ранняя», сорт с желтыми, а после красными плодами, отличной морозостойкостью и урожайностью (20–25 килограмм с дерева). Мякоть желтая и сладкая. Растет на кусте высотой 2,5 метра.
• «Уйская», очень крупные темно-красные плоды с 2,5-метрового дерева имеют хороший и приятный вкус и созревают в конце августа. Однако слива неустойчива против тлей.
• «Куяшская», у этих красных крупных плодов с 3-метрового дерева отменный кисло-сладкий вкус. Созревает в начале августа.
• «Веста», средняя лиловая слива с золотистой мякотью, созревающая в конце августа. Зимостойкость отличная.

Желтых сортов слив на Урале не так уж и много и их можно посчитать на пальцах:

• «Венгерка» (чаще всего, Московская);
• «Адмирал Шлей»;
• «Алая заря» (на илл.).

Большинство слив на Урале считаются самоплодными. Среди них:

• «Жемчужина Урала»;
• «Белоснежка»;
• «Чебаркульская»;
• «Уйская» и другие.

Сливо-вишневые гибриды на Урале почти такие же, как и в Сибири:

• «Мейнор»;
• «Чулыма»;
• «Адмирал Шлей»;
• «Любительский»;
• «Шлей»;
• «Опата», темно-розовые или оранжевые средние сливы.
• «Самоцвет», среднего размера и наливного красного цвета слива.

Совет, колоновидные кусты слив можно легко отличить от деревьев по тонким ветвям, их направлению вверх, гладкой коре. У них высокая морозостойкость (до 30 градусов), их можно высаживать вплотную, они невысокие, скороспелые. На Урале сливу посажают весной. К ним относятся:

• «Муравушка», приносит урожай темно-фиолетовых ягод в августе через год после посадки.

• «Рубин» (на илл.), ягоды очень крупные, красного цвета. Собираются в начале сентября.
• «Русская», сливы крупные темно-красные, созревают в конце августа
• «Медовая», плоды золотистые и крупные. Самобесплодна.
• «Командор», плоды крупные, красно-фиолетовые и самоплодные.
• «Империал», самый популярный среди фермеров. Плоды крупные и темно-красные.
• «Блу Свит», очень крупная темно-фиолетовая ягода, созревающая в августе.
• «Оленька», ярко-красные средние ягоды, самобесплодная.
• «Мирабелла», сливы желтые и крупные, напоминают по виду абрикосы.
• «Анже», крупные темно-бордовые плоды, куст хорошо переносит низкие температуры, он самоплоден.
• «Желтая», созревающий в конце июня плод золотистого цвета.

Для южного Урала подойдут солнцелюбивые растения, необязательно использовать зимостойкие сорта сливы, они подойдут больше для северных районов. Этот список включает в себя:

• «Опата» (на илл.);
• «Жемчужина Урала»;
• «Гордость Урала»;
• «Венгерка»;
• «Уйская»;
• «Чебаркульская».

На Урале сливу обычно не садят весной. Здесь почти отсутствуют весенние типы ягод. Посадка сливы на Урале происходит весной, до наступления холодов и снега.

Факторы, по которым нужно выбирать место посадки полностью совпадают с теми, что действуют в Сибири. На Урале появляются сорта, для которых, чтобы подготовить почву к посадке дерева, весной надо перекопать место, удалив все сорняки.

Обычно на Урале сливу садят не весной, а осенью, по два человека. Дальше нужно следовать по следующим пунктам:

1. В зависимости от величины корневой системы, надо вырыть яму. При этом верхний (плодородный) грунт нужно складывать в одну сторону, а нижний – в другую.
2. В центр ямы нужно вбить метровый кол.
3. Теперь нужно приготовить земляную смесь, смешав:
4. Компост, 2 ведра.
5. Суперфосфат, 200 грамм.
6. Древесная зола, 350 грамм.

1. Отложенный ранее верхний слой почвы.
2. Приготовленная смесь насыпается холмообразно вокруг кола. Причем корневая шейка находится выше земли на 6–8 сантиметров, а кол не должен превышать высоты штамба (расстояния от земли до веток).
3. В «холм», по северу от кола, ставится саженец, у которого расправляются ветви.
4. После посадки земля вокруг саженца утрамбовывается и поливается 1–2 ведрами воды

Уход за сливой на Урале почти никак не отличается от Сибири. Единственные отличия – времена начала процедур. Во время их проведения большая часть снега должна сойти.

Слива — одна из любимых плодовых культур сибирских садоводов. В Сибири, однако, она плодоносит нестабильно, особенно плохо удается в снежных местах. Выращивание сливы в Сибири имеет общие принципы, однако для каждого вида характерны некоторые особенности агротехники

Сибирский сортимент сливы представлен тремя традиционными группами сортов:

1. сливой уссурийской(разновидностью китайской),
2. реже – карзинской(популяция гибридов сливы американской и канадской),
3. сливо-вишневыми гибридами, плодоношение которых нестабильно.

С конца XX века в Сибири успешно возделывается гибрид сливы уссурийской с алычей – алыча гибридная, или слива русская.

История и полезные свойства сливы

Плоды сливы содержат: сахаров—до 14,5%; органических кислот—до 2,2%; пектина—до 0,7%; дубильных веществ—до 0,4%; витамина С—до 20 мг%; витамины B1, В2, В3, B9, К, РР; каротин, минеральные соединения.

Биологически активные вещества, обнаруженные в плодах сливы, способны предупреждать образование тромбов в кровеносных сосудах, укреплять капилляры. Сушеные плоды сливы полезны для профилактики атеросклероза и заболеваний желчного пузыря, их рекомендуют при болезнях печени и почек, слабой работе кишечника.

Используют плоды в свежем виде и для переработки (чернослив, компоты, соки, варенье, наливки, джем, мармелад).

Торопыжкой алычу называют еще и за то, что плоды большинства ее сортов созревают одними из первых, при этом за столь короткий период развития они успевают накопить достаточное количество Сахаров, чтобы удовлетворить любой, даже самый привередливый, вкус.

Плоды алычи созревают практически одновременно, благодаря этому можно буквально за один-два приема собрать весь урожай, а если подождать еще немного, то урожай можно собрать и за один раз – путем стряхивания его на пленку или мешковину. Главное, не затягивать со сбором, перезревшие плоды могут начать осыпаться самостоятельно.

В культуре слива уже около трёх тысяч лет. Сливовые деревья были среди трофеев, которые Александр Македонский привёз из походов на Восток. Затем слива распространилась по всей Европе. Как нигде много её на Балканах, больше, чем яблок. Она представлена там во всех видах, особенно в виде чернослива и наливок, настоек, водок (сливянка, она же сливовица, ракия). В Китае любят вино из зелёной сливы уме. Немало сливы в Молдове, Украине, на Кавказе и Дальнем Востоке.

В мире насчитывается около двух тысяч сортов сливы домашней. Помологи делят их на группы. Венгерки, с плодами удлинённо-овальной формы с плотной кожицей, сильным восковым налётом, тёмно-синей окраски, зеленовато-янтарного цвета и прекрасного вкуса мякотью, легко отделяемой косточкой. Сушёная венгерка и есть тот самый чернослив, который столь высоко ценится.

Ренклоды с плодами округлой или овальной формы, с окраской от зелёной до фиолетовой, сочной, сладкой мякотью. Слива яичная отличается крупными овальными, чаще жёлтого цвета, плодами. Основные формы терносливы: дамасцены, с мелкими плодами синего, почти чёрного и жёлтого цвета, терпкие на вкус, и мирабели или восковые сливы со сладкими плодами.

Слива с давних пор относилась к числу изысканных яств. Её подавали на пирах, в домах вельмож. Полвека назад поэт Лев Квитко посетовал на то, что о «сладостной сливе, о славе её никто не сказал ещё слово своё», и был не прав, потому что уже за век до него М. Лермонтов писал о малиновой сливе, что прячется под «тенью сладостной зелёного листка».

Два разных поэта отметили одно из главных достоинств сливы — сладость. Сахара в ней 6—20%, много пектиновых веществ (0,8—1,5%), белков, органических кислот, витаминов В, С, РР, провитамин АА, рибофлавина, а также калия, магния, железа. А вот в черносливе сахаров уже 57,8%, калия — 864, кальция — 80, железа — 15 мг%. В алыче, терносливе и тёрне сахаров намного меньше, зато больше кислот, в том числе и аскорбиновой.

О лечебных свойствах слив известно давно, и современная медицина полностью их подтверждает. Они способствуют поддержанию деятельности сердца и мозга, полезны страдающим склерозом, подагрой, мочекаменной болезнью, малокровием, заболеваниями кишечника. Если сливы слабят, то тёрн вяжет и закрепляет, его плоды, цветки, кора и корни используются как противовоспалительные, жаропонижающие, потогонные средства, а настои из плодов пьют для профилактики инфаркта и неврастении.

Хороши из сливы и сухофрукты, прежде всего чернослив, и пастила, и варенье, и джем, и мармелад, и компот, и соус, и суфле. Особенно вкусны и полезны сливы свежие. Сорванные недозрелыми сливы таковыми и остаются: количество сахара в них не увеличивается. Снимать их надо вполне спелыми, а это возможно только в своём саду.

Тогда вы сможете оценить настоящий вкус этого дара богов. Такой возможности, к сожалению, по техническим причинам лишены покупатели, потому что при всём желании трудно довезти спелую сливу даже за сотню вёрст. Об этих проблемах ничего не знал я и мои сверстники, жившие в садах и среди садов. Но нам было ведомо, что в отличие от абрикоса и яблока зелёная слива несъедобна.

Недавно обнаружил, что не одни мы такие умные, об этом знает и лауреат Нобелевской премии по литературе 2009 года Герта Мюллер, назвавшая один из своих романов «Страна зелёных слив». Знали, что мякоть по-настоящему созревших плодов жёлтая, а кожица у плодоножки чуть сморщена, что август — это месяц ренклодов, а сентябрь и октябрь — венгерок.

Преимущества и недостатки сливы

Слива, выращиваемая в сибирском регионе, практически не имеет недостатков. Выращивание плодовой культуры предполагает яркое освещение, поэтому не на каждом участке удастся высадить дерево.

Эти сорта обязательно зимостойкие, что благотворно влияет на общее состояние дерева: цветочные завязи не вымерзают, кора не растрескивается от смены температур. Сорта сливовых деревьев самобесплодные, поэтому рядом с ними высаживается алыча или слива другого сорта, что затруднительно на маленьком участке.

Свою ценность сливовое дерево доказало давно, мякоть и косточки широко используют в пищевой промышленности и фармакологии. Из плодов изготавливают компоты и варенье, косточки в размельченном виде используют как скраб для кожи тела.

Подготовка ямы и удобрения при посадке яблони

В Нечерноземье саженцы сажают с таким расчетом, чтобы корневая шейка (место перехода темной окраски ствола в более светлую по направлению к корням) находилась на 3–4 см выше уровня почвы. Тогда после полива и оседания почвы корневая шейка окажется на уровне поверхности почвы. В засушливом и полузасушливом климате юга России на мощных структурных почвах, преимущественно черноземных, корневую шейку заглубляют на 10 и даже 20 см — это не угнетает посаженные растения.

Саженцы на клоновых подвоях, которых в последние годы становится все больше, при посадке заглубляют ниже того уровня, при котором они росли в питомнике (это так называемая условная корневая шейка), но не засыпают землей место срастания подвоя с привоем. При более глубокой посадке этих саженцев корни образуются на стволе привитого сорта, и дерево теряет слаборослость.

После посадки саженец поливают. Когда вода впитается, приствольный круг мульчируют торфом, компостом или опилками, а саженец подвязывают свободной петлей-восьмеркой к колу.

Новые сорта

Бурятской опытной станцией плодоводства выведены новые сорта, рекомендованные к выращиванию в зонах со снежными и морозными зимами:

• Дочь Бурятии;
• Незнакомка;
• Байкальский янтарь;
• Находка Бурятии.

Находка Бурятии отличается крупными плодами, которыми можно лакомиться в свежем виде или варить повидло, джем, варенье.

Деревья характеризуются устойчивостью к выпреванию. Сливы среднерослые, дают нестабильный урожай, т. к. почки склонны к подмерзанию при возвратных заморозках весной. Плоды крупные, вес сливы – 30–35 г. Сливы относятся к самобесплодным, в качестве опылителей используют уссурийские сорта.

Из-за неблагоприятных условий в Новосибирской области не рекомендуются для высадки новые сорта, выведенные в Южно-Уральском НИИ: Уйская, Куяшская, Шершневская. Они склонны к подпреванию и подмерзанию почек.

Выбор зимостойких сортов

Противостоять возвратным морозам способны далеко не все сорта. Например, у сорта Мелба низкая устойчивость к возвратным морозам, и в эти периоды Мелба всегда сильно подмерзает, хотя до оттепелей в середине зимы она выдерживает температуру до -35 °С.

Чтобы не думать о том, как утеплить яблоню на зиму садоводы Подмосковья долгие годы отбирали сорта типа Коричное полосатое или Аркад желтый, которые не боятся крепких здешних морозов. Сорта типа Папировки подмерзают не каждый год, а только в те зимы, когда морозы достигают критической величины (до -40 °С).

Любимец садоводов сорт Спартан в такие зимы вымерзает полностью до уровня земли. Казалось бы, сорт Спартан в Подмосковье незимостоек, но его продолжают высаживать, так как деревья этого сорта через 3–4 года дают обильный урожай десертных красных яблок и заменить его пока просто нечем.