Критерии выбора фундамента
К факторам, влияющим на выбор типа фундамента для теплицы из сотового поликарбоната, относят:
- стационарность постройки;
- предполагаемый срок службы;
- размеры;
- сезонность использования;
- сроки возведения;
- бюджет;
- глубину промерзания грунта и тип почвы;
- эстетичность.
Стационарность. Если теплица каждый сезон будет переноситься на новое место, то сооружать дорогостоящий и сложный монолитный фундамент попросту нецелесообразно. В таком случае лучше отдать предпочтение конструкции, которую можно либо без проблем демонтировать и перенести вместе с парником, либо быстро и дешево обустроить заново.
Предполагаемый срок службы. При правильной постройке теплица из поликарбоната способна служить в течение 8–10 лет. Далее уже потребуется замена всей обшивки и некоторых поврежденных элементов каркаса. И если вы предполагаете, что постройка «отработает» все положенное ей время и после ремонта продолжит выполнять свои функции, то фундамент под нее должен быть долговечным. Соответственно, если теплица рассчитана на использование в течение двух-трех сезонов, то все наоборот.
Размеры. Здесь все просто – чем больше ширина, длина и высота постройки, тем больше масса. И чтобы каркас теплицы внушительной площади не просел под своей тяжестью, ему необходим хороший фундамент.
Сезонность использования. Если предполагается использование теплицы не только во время дачного сезона, но и поздней осенью или зимой, то фундамент должен залегать достаточно глубоко и защищать грунт внутри от промерзания.
Сроки возведения. Для обустройства простейшего фундамента может потребоваться пара дней. А для монолитных вариантов – несколько недель. Потому чем быстрее вы хотите приступить к выращиванию растений, тем более простая конструкция фундамента вам нужна.
Бюджет. Если на постройку не скупятся, то имеет смысл подумать о возведении бетонного фундамента с кирпичным цоколем. И наоборот, если средств выделено мало, то создание сложных конструкций для теплицы из поликарбоната нецелесообразно.
Глубина промерзания грунта и тип почвы. Если вы строите теплицу с высоким цоколем или теплицу-термос, эти факторы стоит учитывать при обустройстве фундамента. Пренебрежение ими чревато повреждениями постройки при вспучивании грунтов в весенний период.
Эстетичность – последний, но не по значению, фактор, влияющий на выбор типа фундамента для теплицы. Безусловно, постройка, опирающаяся на металлические трубы или брус, будет выглядеть менее привлекательно, чем конструкция с кирпичным цоколем, бетонной отмосткой и водосточным желобом.
Для теплицы из сотового поликарбоната можно применить следующие типы фундамента:
- из бруса;
- ленточный бетонный;
- ленточный с цоколем;
- ленточный блоковый;
- столбчатый или свайный фундамент;
- монолитная плита.
Фундамент из деревянного бруса
Наиболее распространенным типом фундамента для теплицы из сотового поликарбоната является конструкция из деревянного бруса. Подобная конструкция обладает следующими преимуществами.
- Небольшая стоимость и сроки обустройства – создать что-нибудь быстрее и за меньшую цену невозможно.
- Минимум используемых деталей и инструментов.
- Работать с деревом относительно просто.
- Отсутствие необходимости в чрезмерно жестком контроле размеров.
- После обустройства фундамента можно сразу же приступить к сборке теплицы.
- Простота демонтажа фундамента, его ремонта или переноса. Последнее особенно актуально для тех дачников, которые постоянно переносят теплицу с истощившейся почвы на новое место на участке.
Но при всех этих достоинствах следует знать, что фундамент на основе бруса не является самым долговечным – в зависимости от используемого сорта древесины и наличия защитного покрытия, срок службы составляет от 5 до 10 лет. Кроме того, защитить таким способом почву от промерзания не представляется возможным.
Для обустройства фундамента из бруса вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
- брус сечением 100х50, 100х100 или 150х150 мм;
- уголки с саморезами или нагели для крепежа;
- пропитка-антисептик и кисть;
- песок;
- веревка и колышки;
- рулетка;
- линейка для контроля углов;
- уровень;
- карандаш или маркер;
- электрический лобзик или пила;
- лопата.
Шаг 1. Очистите участок от мусора, высокой травы и камней.
Шаг 2. Выровняйте участок.
Шаг 3. С помощью колышков и натянутой веревки произведите разметку внешнего и внутреннего краев фундамента.
Шаг 4. Вскопайте траншею по высоте и глубине бруса.
Шаг 5. Выровняйте стенки траншеи, засыпьте на дно слой песка или гравия (25% от ее глубины).
Шаг 6. Утрамбуйте слой.
Шаг 7. Выполните измерения и разметку бруса по длине с учетом способа крепежа (на уголки или «в полдерева»). Затем обрежьте электрическим лобзиком или пилой.
Шаг 8. Обработайте материал антисептиком и дайте ему высохнуть.
Шаг 9. Соберите брус в прямоугольную коробку без соединения, проверьте рулеткой длины и диагонали.
Шаг 10. Соедините элементы конструкции друг с другом. Если для этого применяются нагели, выполните в брусе пропилы и просверлите отверстия для крепежа.
Шаг 11. Уложите коробку из бруса в траншею. Учтите, что масса конструкции может составлять от 150 и более килограмм, потому выполняйте работу с несколькими помощниками.
Шаг 12. Зазор между брусом и стенками траншеи заполните песком. Сверху на фундамент можно уложить гидроизоляцию из рубероида или другого покрытия с теми же характеристиками.
После выполнения всех двенадцати шагов можно приступать к монтажу каркаса теплицы на фундамент.
Ленточный фундамент с цоколем
Для постройки основательной теплицы из сотового поликарбоната на долгий срок имеет смысл обустраивать ленточный фундамент из бетона. Учитывая относительно малую массу постройки, конструкция может быть мелкозаглубленной, то есть не доходить до границы промерзания грунта. Добавив к бетонной «ленте» цоколь из кирпича, вы улучшите внешний вид фундамента и его теплоизоляционные свойства.
К недостаткам подобной конструкции относят трудоемкость работ и сроки строительства – от завершения заливки бетона до начала работ непосредственно над теплицей должно пройти от двух недель до одного месяца. В силу этого обстоятельства, первый сезон выращивания в такой теплице несколько «урезан».
Ленточный фундамент требует создания бетона маркой (по прочности на сжатие) не ниже М200. Данный показатель определяет прочность смеси на сжатие и ее способность сопротивляться нагрузкам. Состав бетона (в зависимости от марки) приведен в таблице ниже.
Таблица. Массовые пропорции цемента, щебня и песка для приготовления бетона.
| Марка бетона по прочности на сжатие | Цемент М400, кг | Песок, кг | Щебень, кг | Объем бетона, получаемый из 10 л цемента, л |
|---|---|---|---|---|
| М200 | 1 | 2,8 | 4,8 | 54 |
| М250 | 1 | 2,1 | 3,9 | 43 |
| М300 | 1 | 1,9 | 3,7 | 41 |
| М400 | 1 | 1,2 | 2,7 | 31 |
Шаг 1. Уберите с участка под теплицу камни, ветки и мусор.
Шаг 2. С помощью рулетки, колышков и веревки разметьте будущую траншею под фундамент.
Шаг 3. Штыковой лопатой выкопайте траншею под фундамент. Глубина – от 20 до 50 см, в зависимости от массы будущей теплицы, а ширина — 25–30 см.
Шаг 4. Выровняйте стенки траншеи и утрамбуйте ее дно. В последнем случае желательно применять ручной или автоматический трамбовщик, который можно арендовать у фирм, владеющих спецтехникой.
Шаг 5. Засыпьте на дно траншеи песок или гравий и утрамбуйте. Толщина слоя должна составлять 25–30% от глубины траншеи.
Шаг 6. По бокам траншеи смонтируйте опалубку из досок или фанеры. Опалубка должна обязательно опираться на колышки, вбитые в землю, иначе бетон может «раздвинуть» нижний край и фундамент в сечении станет не прямоугольным, а трапециевидным. Установка дополнительных стяжек сверху желательна.
Шаг 7. Приготовьте бетонную смесь. С точки зрения затрат труда и времени лучше использовать бетономешалку, арендованную у фирмы, занимающейся спецтехникой.
Шаг 8. Залейте бетон на половину высоты опалубки. Совковой лопатой или мастерком постарайтесь разровнять его.
Шаг 9. Уложите на бетонную смесь арматуру в углах и по длине ленточного фундамента. Между собой отдельные части скрепите сваркой или проволокой. Если есть риск того, что элементы арматуры «утонут» в бетоне или сместятся, то используйте подпорки, называемые «сухарями», либо фиксаторы фабричного производства.
Шаг 10. Поверх арматуры залейте остальной бетон до границы опалубки. Контролируйте горизонтальность с помощью натянутых нитей и уровня.
Шаг 11. На определенном расстоянии вставьте в бетон крепежи под анкерные болты – это необходимо для фиксации каркаса теплицы на фундаменте. Тщательно рассчитайте места установки. Если планируется сооружение цоколя – анкерные болты должны располагаться в местах стыков кирпичей друг с другом.
Шаг 12. В течение ближайших 3–5 дней подливайте воду на бетон, чтобы из-за разницы во влажности между внутренним и внешним слоями в фундаменте не возникли дефекты и трещины. При дождливой погоде не забудьте укрыть ленту полиэтиленом.
Шаг 13. После окончания «подлива» оставьте бетон высыхать на 2–3 недели, в зависимости от ширины и глубины фундамента. При сухой и жаркой погоде этот срок может сократиться в 1,5 раза.
Шаг 14. По истечении срока высыхания снимите опалубку.
Шаг 15. Начните сооружение цоколя. Для него желательно использовать красный кирпич, так как остальные его виды или марки блоков слишком восприимчивы к влаге, воздействию которой цоколь будет подвергаться постоянно. Кладку проводите в половину или в целый кирпич.
Шаг 16. Поверх кирпича уложите слой рубероида или иного схожего по свойствам материала. Если вы решили не обустраивать цоколь, то гидроизоляция кладется непосредственно на бетон.
Существует разновидность ленточного фундамента, где вместо бетона в траншею укладывается кирпич или готовые бетонные блоки. От обычной конструкции она отличается простотой монтажа и возможностью приступить к возведению теплицы буквально через пару дней после завершения работ над фундаментом. При этом глубина залегания кирпичей и их прочностные характеристики уступают бетону марки М300 или М400.
Цены на арматуру
Свайный фундамент
Возведение любой, даже самой легкой постройки на слабых грунтах, склонных к пучению – трудная задача. Неравномерные изменения уровня земли, происходящие на подобных участках каждый сезон, могут привести к повреждению теплицы. Решение этой проблемы – обустройство фундамента на сваях.
Сваи могут различаться по материалу (стальные, железобетонные, деревянные) и способу монтажа (забивка, завинчивание, укладка или заливка в пробуренные скважины). Рассмотрим два наиболее популярных способа обустройства точечного фундамента для теплицы из поликарбоната – на винтовых и на бетонных сваях.
Главное преимущество первого типа свай – простота монтажа. Долговечность стальных винтовых конструкций сравнима со сроком службы каркаса для теплицы из поликарбоната. Поэтапно процесс их монтажа выполняйте следующим образом.
Шаг 1. Разметьте участок и места для завинчивания свай. Они должны располагаться по углам теплицы и вдоль ее стен с интервалом 1–2 м, в зависимости от массы всей конструкции.
Шаг 2. Выкопайте в точках установки свай лунки глубиной от 20 до 50 см и диаметром в 3–4 раза больше такового у свай. Быстро и эффективно это можно сделать с помощью бура.
Шаг 3. Установите первую сваю и начните завинчивать ее в грунт. Для этого можно использовать как ручные приспособления, так и специальную технику. Глубина завинчивания должна составлять 1,5–2 м – необходимо опуститься ниже границы промерзания грунта и добраться до его более твердых слоев, не подверженных вспучиванию.
Шаг 4. Повторите предыдущий шаг с остальными сваями.
Шаг 5. Выровняйте сваи по высоте. Проще всего это сделать с помощью болгарки. По итогам сваи должны выступать на 10–15 см над уровнем грунта.
Шаг 6. Поверх свай уложите ростверк, к которому, в свою очередь, будет крепиться каркас теплицы. Наиболее популярный вариант – из бруса сечением 100х100 мм, в качестве крепежа используйте длинные саморезы. Прочие примеры ростверков можно увидеть на изображении ниже.
Железобетонные сваи, в отличие от винтовых, не вворачиваются в грунт, а заливаются в предварительно вырытые скважины. Применяются в тех случаях, когда из-за пучения грунтов обустройство мелкозаглубленного ленточного фундамента рискованно. Также такие железобетонные сваи называют буронабивными.
Шаг 1. Разметьте точки, где будут располагаться сваи.
Шаг 2. С помощью ручного или автоматического бура выполните скважины глубиной 1,5–2 м.
Шаг 3. В скважину установите опалубку. Это может быть асбестовая труба или рубероид.
Шаг 4. На дно скважины насыпьте слои песка и гравия, затем, если есть возможность, утрамбуйте.
Шаг 5. Внутрь опалубки заложите заранее сваренную или скрученную проволокой конструкцию из арматуры.
Шаг 6. Затем в опалубку залейте бетон марки М200 или выше. Процесс производите по отдельным слоям, каждому из которых дайте время на первоначальное схватывание. Обычно этот срок составляет несколько дней. После этого дайте всему массиву бетона время на полное схватывание и отвердевание.
Шаг 7. Снимите опалубку, выровняйте сваи по высоте и установите ростверк.
Столбчатый фундамент
Еще один тип основания, напоминающий по своей конструкции свайный – столбчатый фундамент. Он дешевле и проще, чем предыдущие варианты, но, с учетом малой массы теплицы, также способен хорошо выполнять свои задачи.
Шаг 1. По углам будущей теплицы разметьте квадраты 40х40 см.
Шаг 2. В этих квадратах выкопайте прямоугольные ямы глубиной 30–50 см.
Шаг 3. Стенки ямы выровняйте, дно утрамбуйте.
Шаг 4. На дно засыпьте слой песка толщиной 15 см.
Шаг 5. Поверх него создайте колонну из кирпичной кладки или готовых бетонных блоков. По итогам ее высота должна составлять 10–20 см над уровнем грунта.
Шаг 6. На столбы из кирпича установите ростверк из бруса, а на него, в свою очередь, каркас теплицы из поликарбоната.
Монолитный плитный фундамент
Интересует конструкция, способная обеспечить устойчивость даже на слабых грунтах и при этом защитить теплицу от сквозняков, вредителей и переохлаждения? Решили возвести очень большую постройку, пригодную для выращивания овощей в промышленных масштабах в любое время года? Если так, то в подобном случае монолитная бетонная плита в качестве фундамента – оптимальный выбор.
Теперь рассмотрим этапы создания подобного фундамента.
Шаг 1. Произведите разметку, используя колышки и веревку. Особое внимание стоит уделить контролю диагоналей и перпендикулярности сторон.
Шаг 2. Выройте котлован глубиной не менее 50 см.
Шаг 3. Засыпьте слои песка и гравия. Общая их толщина должна составлять 25–30% от глубины котлована. Утрамбуйте их и, при необходимости, укройте геотекстилем.
Шаг 4. Установите по периметру котлована опалубку. Пространство между ней и грунтом засыпьте гравием.
Шаг 5. Установите элементы арматуры и дренажную трубу.
Шаг 6. Залейте бетон до края опалубки. Этот этап очень важен и требует профессионального подхода – необходимо обеспечить идеально ровную стяжку. Введите анкерные болты или иные крепежи для каркаса теплицы.
Шаг 7. В течение недели смачивайте бетон.
Шаг 8. Далее дайте фундаментной плите схватиться. Обычно это занимает 3–4 недели, но в условиях теплого и сухого климата процесс пойдет быстрее.
Шаг 9. Удалите опалубку, засыпьте зазор между плитой и окружающей землей щебнем.
Подводя итоги
Итак, какой же тип фундамента для теплицы из поликарбоната лучше? Все зависит от того, чего вы ждете от него. Требуется дешевая и простая конструкция, которую можно соорудить за пару дней и сразу же приступить к установке теплицы? Выберите фундамент из бруса или на столбах из кирпичей. Хотите построить капитальную теплицу, рассчитанную на работу зимой и обладающую привлекательным внешним видом? Тогда стоит выбрать ленточный фундамент с цоколем из красного кирпича.
Почвы на строительном участке являются далеко не лучшими или постройка должна располагаться на уклоне? В таком случае обратите внимание на бетонные или винтовые сваи.
Планируете соорудить промышленную теплицу с многоярусными грядками и гидропоникой? Хотите получать свежие овощи или ягоды круглый год, не опасаясь никаких напастей и морозов? Дорогая, но эффективная монолитная бетонная плита – ваш выбор. В любом случае, главное в этом деле – соблюдение технологии строительства и грамотный подход к делу.
